Все о строительстве, ремонте
и дизайне интерьера

 

реклама

Как самостоятельно построить нулевой ярус частного дома

Тип строительства, к которому относится возведение цокольного этажа, - это, по сути, продолжение фундаментального основания дома. Поэтому, вполне понятно, почему нулевой ярус сооружается из тех же материалов, что и сам фундамент. В некоторых случаях целесообразно строительство цокольного помещения из стеновых материалов.

Строительство цокольного этажа частного дома своими руками

Материалы, особенности и этапы строительных работ

Чаще всего для сооружения цоколя используют варианты

  • с цельным бетоном;
  • с кирпичом;
  • с заводскими фундаментными блоками.

Для устройства напольных поверхностей цоколя обычно применяются бетонные плиты или стяжка. Иногда отделку полов дополняют деревянными элементами. В варианте с цокольным этажом, находящимся существенно выше уровня земли, допустимо оборудование окон и дверей.

Особенности строительства цоколя

Важный момент! Не следует заниматься устройством дверных или оконных проемов в стене, обращенной на север. В зимнее время года северная сторона будет подвергаться серьезной снеговой нагрузке, что может привести к деформации или повреждениям окна или двери.

Оптимальный стандарт высоты для цокольных помещений – 2,3-2,5 метра. Если вы хотите сделать цоколь полноценным этажом, вам не обойтись без устройства котлована серьезной глубины, а это не всегда возможно, и очень часто – нерентабельно.

Толщина стен нулевого яруса чаше всего соответствует аналогичному показателю стен самого здания. Однако такое решение будет разумным только том случае, если постройка стоит на прочной и не подверженной смещениям грунтовой основе. Если мы имеем дело с проблемной почвой, то стены цоколя должны быть толще, как минимум, на 20 сантиметров.

Для стен цокольных помещений расположенных в домах из натурального дерева, лучше всего подойдут некоторые разновидности полнотелых бетонных блоков.

Последовательность действий

Разумеется, важнейшим этапом работ является подготовка ямы (котлован) и обустройства площадки под нее.

Допустим, в ваших «владениях» проявляют серьезную активность грунтовые воды. Тогда вам обязательно придется провести комплекс мероприятий, направленных на то чтобы отвести подземные воды от места, где будет располагаться фундамент. Самыми простыми вариантами считаются специальная дренажная магистраль или процесс осушения данного небольшого участка.

Если мы точно знаем о высоком уровне залегания грунтовых вод, можно произвести подъем уровня грунта на участке будущей стройки. Однако такой подход подразумевает серьезные временные, финансовые и трудозатраты. В связи с этим многие строители применяют альтернативный вариант – углубления нулевого яруса на минимальное (допустимое) расстояние. Конечно, в этом случае придется довольствоваться невысоким цокольным этажом.

О котловане

Подготовка траншеи под фундаментальное основание – начальный и один из самых важных этапов сооружения цоколя. Глубина ямы должна превышать глубину основного подземного фундамента на полметра. Данный запас мы используем для того чтобы создать специальную «подушку», с помощью которой будут отводиться грунтовые воды.

Мы должны получить на выходе равномерно заглубленный котлован. В связи с этим рекомендуем воспользоваться услугами экскаватора, который сделает основную часть работы. Последний слой грунта в тридцать-пятьдесят сантиметров лучше снимать при помощи лопаты. Кроме того обязательно следует провести выравнивание углов траншеи (вручную). В случае, если на участках дна остались лужи воды, из необходимо откачать с помощью насоса или дождаться пока вода высохнет сама.

Следующий шаг – устраиваем подушку. Необходимо засыпать дно ямы слоем щебенки толщиной не более 50 миллиметров. Далее проводим трамбовку подсыпки. Заетм насыпается песчаный слой, его также надо утрамбовать, а затем полить несколько раз для того чтобы песок качественно уплотнился.

Пришло время приготовления раствора (бетон не ниже М100 + вода). Осуществляем полив утрамбованной поверхности готовым раствором, в результате образуется 5-сантиметровый слой бетона (плюс-минус сантиметр). Таким образом мы выравниваем основание одновременно устраивая простейшую гидроизоляцию. Когда раствор «схватится», следует обеспечить дополнительный гидроизоляционный слой для защиты бетонной основы. Для этого можно использовать различные виды рулонных материалов (вспомним о рубероиде). Гидроизоляцию укладываем двумя слоями, соединение которых осуществляем, использую битумную мастику или метод наплавки. Одним из данных способов производится также и крепление изоляции к бетонному основанию.

О фундаменте и стенах

Приступаем к сооружению фундамента.

Последовательность работ в данном случае будет такой

  1. Выполняем конструкцию несъемного варианта опалубки, для этого используем щиты или доски
  2. Далее переходим к армированию опалубки. Для этого нам понадобится соответствующее количество рифленых прутьев, имеющих сечение от 10 до 12 сантиметров.
  3. В секторах, где в дальнейшем будут возведены стены, необходимо установить ряд дополнительных стержней арматуры (вертикальных).
  4. Пришло время заливки опалубки. Процесс заливки бетона должен быть непрерывным. Получившаяся плита должна иметь толщину двадцать – двадцать пять сантиметров.
  5. Теперь в бетоне необходимо пробить отверстия при помощи глубинного вибратора и виброрейки для выравнивания залитой поверхности.

Далее берем вынужденную паузу (примерно месяц) до полного высыхания раствора. После этого можно переходить к следующему этапу – изготовлению опалубки для стеновых конструкций цокольного этажа. Для строительства данного вида конструкции лучше всего использовать несъемные щиты из полипропилена. Такой вид опалубки будет одновременно играть роль дополнительного утеплителя.

Для армирования опалубки стен нулевого яруса выбираем продольное направление. При этом арматурные прутья, которые мы используем в данном случае, следует соединять с уже закрепленными вертикальными прутьями (см. выше). Если вы собираетесь строить на участке с пучинистыми почвами, рекомендуем не ограничиваться одним армирующим поясом (как минимум, два).

Итак, снова производим заливку бетонного раствора. Рекомендуем произвести данную «процедуру» за один раз. Допустим, что это невозможно, по тем или иным причинам. В этом случае осуществляем подачу раствора слой за слоем, с соблюдением важного условия: после того, как с заливкой первого слоя будет закончено, берем трехдневную паузу и лишь затем продолжаем работу.

По истечении месяца начинаем устройство гидроизоляционного слоя полов и каждой стены. Гидрозащита должна быть устроена как внутри, так и снаружи. Для обустройства внешнего слоя изоляции рекомендуем использовать пенополистироловые плиты. Их без труда можно зафиксировать при помощи специального клея. Для надежности можно произвести дополнительный крепеж, используя дюбели. Внутренний слой гидроизоляции создаем при помощи обмазочных или оклеечных материалов.

О завершающей стадии

В рамках заключительного этапа работ необходимо произвести установку перекрытий на каждую из сооруженных стен нулевого яруса. Чаще всего для устройства перекрытий применяются разновидности готовых плит из железобетона. Однако существует и весьма популярный вариант с использованием деревянных брусовых перекрытий. Монтировать их намного проще, чем конструкции из железобетона.

Видео Строительство цокольного этажа

Комментарии (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
There are no comments posted here yet

Оставьте свой комментарий

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Читайте так же

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net

Воронежпромметиз — торговая компания

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net