Оборудуем подвал в гараже своими руками

Строительство подвала в гараже — всегда выгодное мероприятие. Оно помогает создать дополнительное место для хранения автомобильных запчастей, консервированных овощей либо лишних предметов. В комфортно отделанных помещениях крупного размера беспрепятственно оборудуются релаксационные зоны, мастерские и жилые пространства.

Поэтому ниже подаются советы, помогающие владеющим автомобилями дачникам самостоятельно соорудить гаражный подвал.

Советы по строительству подвала в гараже

Строительство подвального помещения в гараже начинается с разметки прямоугольника размером 300х400 мм, заставляющей формировать линии натягиванием веревки между символизирующими углы кольями. Для покрытия внешней части стен гидроизолятором ширина углубления, полученного после удаления верхней прослойки земли, должна превышать заранее спроектированное значение на 200-250 мм. Глубина ямы тоже дополняется величиной толщины пола, а стены выравниваются удалением лишней земли лопатой в соответствии с показаниями вертикального отвеса.

Просачивание грунтовых жидкостей сквозь стены предотвращается укладкой надежного гидроизоляционного материала, после чего выполняется строительство кирпичных, бетонных либо шиферных стен. Когда работы будут окончены, укладывается дополнительная прослойка гидроизолятора. Если стены формируются с применением кирпичей, каждая шеренга блоков усиливается прочной арматурной сеткой. А между максимум тремя слоями шиферных листов рейками создаются зазоры, пространство которых оснащается битумом. Свободная область между стенами и ямой заполняется песком, подвергающимся операциям тщательного уплотнения.

Земляной пол гаража рекомендуется залить бетонным раствором, предварительно углубив котлован на 40 мм и сгладив неровности днища. Чтобы создать эффективный дренаж жидкостей, насыпается песчаный слой толщиной 15 сантиметров, поливаемый водой и подвергаемый тщательному трамбованию. Сверху обустраивается гравийная прослойка идентичной толщины, покрывающаяся полотнами гидроизолятора, стыки между которыми обладают нахлестом 100–150 мм и герметизируются совместимыми средствами. Затем на полу сооружается арматура из прутьев диаметром 10–12 мм, в связанном состоянии формирующих ячейки размером 15 см.

После установки каркаса на определенной высоте над поверхностью основания равномерно заливается бетон. Для удаления наполненных воздухом пузырей его раствор периодически протыкается мастерком и уплотняется вибрацией. Чтобы обеспечить равномерное застывание структуры, поверхность накрывается пленкой, а после приобретения полом необходимой твердости начинается обустройство вентиляционной системы. Ее вытяжная труба расположена на 150 мм от потолочного перекрытия и убирает плохой воздух, а приточная — монтируется на высоте 100 мм от уровня пола и наполняет подвальное помещение свежими воздушными массами.

Дальше подвал подвергается внутреннему утеплению, предотвращающему быстрое остывание пространства под воздействием наступивших холодов. Если укладываются пенопластовые полотна, их запрещается присоединять к стенам клеевым раствором. А отсутствие между основанием и теплоизоляционной прослойкой вентиляционного зазора станет причиной конденсации влаги. Поэтому сначала собирается каркас, на нем закрепляется пароизоляционная мембрана и сверху между брусьями обрешетки фиксируется пенопласт толщиной минимум 50 миллиметров. Последний этап заставляет сооружать бетонное перекрытие потолка.

Здесь из древесных брусьев сооружается каркас, удерживающий ориентированно-стружечные плиты или влагостойкую фанеру толщиной 20 мм. Дальше сооружается арматура из металлических прутьев диаметром 10-12 мм. Первая сетка укладывается на дистанции 30–50 мм от стенок опалубки, а вторая размещается чуть выше. Раствор заливается за один раз. Для строительства деревянного потолка используются обрезные доски 100х50 миллиметров, со стороны подвального помещения обработанные гидроизоляционным материалом. Сверху укладывается пенопластовый утеплитель, а стыки закупориваются монтажной пеной.

Дальше создается люк, играющий роль закрывающей погреб двери. Чтобы получить приемлемый результат, необходимо завладеть металлическим листом толщиной от 5 мм и уголками, болгаркой, утеплителем, монтажной пеной, шуруповертом, дверными петлями, резиновым уплотнителем, рулеткой. Из металлического полотна вырезается прямоугольник, обладающий размерами проема и получающий присоединенные сваркой уголки. Снизу плиточным клеем закрепляется жестко фиксируемые металлическими уголками полотна утеплителя. Чтобы предотвратить утечку тепловой энергии, зазоры и стыки герметизируются монтажной пеной.

Дальше приваривается ручка и несколько петель, а люк устанавливается на предназначенное для него место. Чтобы появилась возможность попадания в помещение гаражного подвала, сооружается удобная одномаршевая лестница. С этой целью верхняя часть погреба оснащается опорами и 2-3 косоурами. К последним деталям присоединяются ступени, изготовленные из экономичной древесины сорта B. Чтобы избавиться от неровностей и мелких сучьев, деревянные поверхности обрабатываются совместимой шпаклевкой. Затем монтируются удобные поручни и лестничная конструкция покрывается лаковым составом для паркетных досок.

После предварительной отделки стен, пола и потолка расположенным в гараже подвалом можно пользоваться по запланированному предназначению.

Видео: Сухой подвал, погреб и яма в гараже своими руками

С этим материалом читают так же:

Строительство смотровой ямы в гараже своими руками

Строительство отдельностоящего гаража своими руками

Строительство подземного гаража в доме своими руками