Все о строительстве, ремонте
и дизайне интерьера

 

Устанавливаем металлическую входную дверь своими руками

Вы собираетесь заменить старую входную дверь в вашей квартире или доме на новую – металлическую? И вы пытаетесь решить, стоит ли обращаться к платному специалисту или проделать всю работу по монтажу дверной конструкции самостоятельно? Наше мнение: если вам придется иметь дело с дверным проемом, имеющим стандартные размеры, - ваша задача будет вполне реальной и выполнимой.

Устанавливаем металлическую входную дверь своими руками

Технология и этапы монтажа металлической дверной конструкции

Итак, работы, связанные с установкой входных дверей, легко разбить на три основных стадии. Речь идет о демонтаже старых дверных блоков (если речь идет о замене), подготовке проемов и, непосредственно, монтаже новых конструкций.

Прежде чем приступать к работе, стоит заручиться поддержкой «напарника», - некоторые виды работ осуществлять в одиночку будет очень неудобно и даже опасно (тяжелая дверь из металла при падении может нанести серьезные травмы).

О демонтаже

Вариант с деревянной дверью

Допустим, вам требуется демонтировать деревянную дверную конструкцию с деревянной рамой. Работа такого рода вряд ли будет сопряжена с какими-либо сложностями или серьезными физическими усилиями. Однако если в ваши планы входит вторичное использование старого дверного блока (на даче, в технических сооружениях и т.д.), демонтаж рекомендуется выполнять с максимальной аккуратностью.

Действуем в таком порядке
  • снимаем дверь с петель;
  • далее необходимо произвести удаление всех гвоздей, которые обеспечивали крепеж рамы к каждой стенке проема. Для этого воспользуемся гвоздодером;
  • теперь следует поддеть раму с каждой стороны (от стенок) и вытащить полностью. Случается так, что некоторые крепежные элементы практически недоступны. В таких случаях придется брать в руки ножовку и распиливать конструкцию на необходимое количество частей.

Вариант с металлической дверью

В первую очередь спиливаем каждое из креплений, на которых держится коробка двери из металла. Действуем при помощи болгарки. Если имеются участки, которые не получается «достать» кругом болгарки, придется взяться за перфоратор или молоток вкупе со стамеской, для того чтобы обеспечить доступ шлифовальной машине путем удаления куска стены.

В процессе работы по удалению креплений вам потребуется помощь напарника. Он будет фиксировать дверь в распахнутом положении, и страховать вас (или, наоборот) на случай неожиданного выпадения коробки.

Случается так, что все крепления удалены, но дверная конструкция «не хочет» поддаваться. В этом случае придется довершить дело при помощи фомки (ломика) или гвоздодера. Данную «процедуру» также рекомендуется осуществлять вдвоем.

Теперь следует удалить со стен обломки крепежных элементов (торчащие гвозди т.д.) куски штукатурки, которые плохо держатся и прочие объекты, способные помешать монтажу. Затем необходимо заделать каждую трещину при помощи раствора или шпаклевки. Для устранения серьезных пустот и трещин можно использовать битый кирпич.

О подготовительных работах

В оптимистичном варианте, - когда размер дверей и проемов совпадает, подготовительный процесс сводится к выравниванию стенок в необходимых секторах раствором бетона.

Важный момент! В дальнейшем, скорее всего, у вас будет возникать необходимость в регулировке двери, поэтому с каждой стороны должен быть оставлен технологический зазор два-три сантиметра.

Однако нередко бывает так, что размеры проемов – недостаточны. В данной ситуации не остается ничего, кроме как удалить участок стены.

Такая процедура может быть проведена двумя методами

  1. Вырезаем необходимый участок при помощи болгарки.
  2. Высверливаем необходимое количество сквозных дыр при помощи ударной дрели или перфоратора. Далее берем в руки молоток и зубило, приступаем к выбиванию лишних частей.

Перед тем, как начать демонтаж сектора стены, рекомендуется сделать качественную разметку, иначе останется вероятность, что вам придется вновь заняться увеличением или уменьшением проема.

Если мы имеем дело со слишком большим (для конкретного случая) проемом, то, при необходимости, вы можете увеличить одну из стенок при помощи блоков или кирпичей (выполнение кладки).

В случаях, когда есть необходимость уменьшить высоту или ширину проема совсем незначительно, одним из оптимальных решений является использование деревянных брусков. Бруски крепятся на стены или деревянные закладные (существующие). Важно, чтобы каждый брусок был установлен без зазора, кроме того следует проверять вертикальность брусков. Бруски крепятся саморезами, длина которых должна составлять не менее 10 сантиметров. Данной методикой часто пользуются для того чтобы меньше расходовать монтажную пену.

О процессе монтажа

До начала монтажных работ всю площадь поверхности проема следует тщательно очистить от мусора.

Теперь можно начинать установку дверной коробки внутрь проема, в вертикальном положении. Есть два варианта установки конструкции, без дверного полотна или сразу же с ним. Во втором варианте двери должны находиться в открытом положении.

Итак, производим подъем двери, находящейся в вертикальном положении, таким образом, чтобы она могла открываться наружу. Вначале выставляем конструкцию «на глазок», для этого подкладываем под дверь необходимое количество штапиков. Добиваемся того, чтобы нижний и верхний край были в идеально горизонтальном положении. Раму закрепляем, используя клинья. Далее постепенно меняем расположение каждого клина, при этом выставляя при помощи уровня горизонтальность и вертикальность краев коробки. Таким образом определяется финишное положение дверной конструкции.

Крепеж коробки осуществляется при помощи анкерных болтов. Воспользовавшись перфоратором или дрелью, высверливаем необходимое количество отверстий глубиной десять-пятнадцать сантиметров (под анкеры). Сверлить удобнее всего прямо по отверстиям для креплений.

Производим крепеж анкерных болтов при помощи молотка, начиная с того края, где будут расположены петли. До того, как окончательно затянуть болты, следует провести проверку двери на предмет открытия-закрытия, работы замков, самопроизвольных движений и т.д. В случае необходимости дверная конструкция может быть выставлена в необходимую позицию и зафиксирована путем ослабления-затягивания гаек.

Иногда в качестве альтернативы анкерным болтам используются арматурные прутья длиной от 10 до 12 миллиметров.

Теперь закрываем шляпки анкерных болтов, используя заглушки, подходящие под цвет рам.

Ну что ж, теперь можно заняться устранением щелей. Здесь нам понадобится пена для монтажа или одна из разновидностей строительного раствора. Если вы решили воспользоваться раствором, следует первое время не очень часто открывать и закрывать дверь, а также притворять ее с максимальной аккуратностью вплоть до момента, когда цементная смесь окончательно высохнет (от одного до двух дней).

В варианте с монтажной пеной важно помнить о том, что начинать следует с внешней стороны и двигаться снизу по вертикали.

Видео Установка входной металлической двери своими руками

Монтаж межкомнатных дверей своими руками

Комментарии (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 votes
There are no comments posted here yet

Оставьте свой комментарий

Posting comment as a guest.
0 Characters
Вложения (0 / 3)
Share Your Location

Читайте так же

Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net
Калькулятор расчета пеноблоков смотрите на этом ресурсе
Все о каркасном доме можно найти здесь http://stroidom-shop.ru
Как снять комнату в коммунальной квартире смотрите тут comintour.net